Валентино Гаравани
В 1960 году Валентино Гаравани зарегистрировал бренд Valentino. Одной из первых знаменитых клиенток Модного дома стала Элизабет Тейлор.
В 1962 году во Флоренции в Palazzo Pitti состоялся показ Valentino под названием Gotha.
В коллекции присутствовали наряды красного цвета, ставшие впоследствии визитной карточкой бренда. «Красный – самый лучший цвет, – утверждает дизайнер, – Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного».
Кутюрье использовал особый ярко-красный оттенок, который с тех пор стал называться «Rosso Valentino». «Красный Валентино» пришёлся по вкусу красавицам: стильная Жаклин Кеннеди и неповторимая Элизабет Тейлор, изящная Одри Хепберн и знойная красотка Софи Лорен – невообразимо разные женщины обожали итальянского кутюрье.
Джорджио Армани
В одном из своих интервью Софи Лорен сказала: «Мода мне лично ничего не диктует. Я всегда беру от моды то, в чем, по моему мнению, могу хорошо выглядеть в этот вечер». В один из таких вечеров Лорен надела платье от Джорджио Армани, позже объяснив это словами «я люблю Джорджио за то, что он всегда точно знает, чего хочет женщина». Так завязалась дружба между Софи Лорен и её соотечественником Джорджио Армани. До него известная актриса 20 лет была верна нарядам от Валентино. Первый удар был нанесён.
После того как в 1982 году портрет Армани с подписью «Самый известный итальянский дизайнер» был помещен на обложку журнала «Тайм» (до него такой чести удостаивался только Кристиан Диор), знаменитый Валентино Гаравани записал Армани в свои личные враги.
Противостояние двух гигантов закончилось в 2007 году, когда Валентино, показав свою последнюю коллекцию, ушёл в блеске славы с мировых подиумов.
Однако говорить о знаменитом кутюрье только как о сопернике Валентино не имеет смысла. Джорджио Армани самодостаточен, его путь к успеху был тяжелым: он родился незадолго до Второй мировой войны в провинциальном городке Пьяченца близ Милана.
После военной службы 7 лет отработал в магазине La Rinascentre оформителем витрин, затем ещё 10 - в доме моды Nino Cerruti. В возрасте 41 года Джорджио решился на создание своей компании Giorgio Armani S.p.A. Через год вышла в свет первая весенне-летняя коллекция мастера Giorgio Armani Borgonuovo 21, поразившая публику лаконичными жакетами в мужском стиле.
Вообще, стиль Армани менялся из года в год, но свои золотые правила стиля маэстро не отменяет: ничего лишнего в отделке, комфорт и элегантность – это навечно, в этом весь Армани, именно за эти качества его любят в Голливуде.
И это правда: на красную дорожку кутюрье «одевает» Джулию Робертс, Джоди Фостер, Джорджа Клуни, Рассела Кроу и многих других звёзд. В стильном костюме от Армани мы видим Ричарда Гира в фильме «Американский Жиголо». Звёзды активно участвуют в рекламных сессиях для Армани: на смену паре Виктории и Дэвида Бекхем пришли Меган Фокс и Криштиану Роналдо. Также в разное время Армани рекламировали Бейонсе, Джош Хартнетт и другие.
Назарено Фонтиколи и Гаэтано Савини (Brioni)
Ещё один дом, чьё восхождение на модный Олимп началось с завоевания звёздных сердец – дом Brioni. А началось все в 1945 году в Риме с работ Назарено Фонтиколи, портного из Пенне, известного своей любовью к элегантному стилю, и предпринимательского гения Гаэтано Савини, бизнесмена из Умбрии. Свой модный дом они назвали в честь острова в Истрии, где часто отдыхали самые известные европейцы начала XX века.
С самого основания этой марки мужские костюмы от Brioni предназначались для мужчин из высшего общества (этот костюм был официальным костюмом Джеймса Бонда).
А среди клиентов этого дома в разное время были такие известные личности, как Лучиано Паворотти, Джордж Буш младший, Нельсон Мандела и Роберт Кеннеди. «Мужчина Brioni» вне времени, утонченный и элегантный.
Сейчас, как и полвека назад, Brioni предлагает клиентам индивидуальное обслуживание. Каждый костюм шьется от 18 до 22 часов, а пошив состоит из 220 шагов. Это значит, что над пошивом одного костюма трудится 440 рук. Каждый работник выполняет всего одну операцию. Только глажкой занимается 80 человек. На каждый пиджак приходится от 5000 до 7000 стежков вручную, в зависимости от модели и типа покроя.
Доменико Дольче и Стефано Габбана
Кружева, черный корсет, леопардовое нижнее белье — эти символы фетишизма от Dolce&Gabbana буквально взорвали мир моды в конце 80-х. Основные и характерные черты нарядов от этого дома — смешение не только материалов, но и стилей, техник, даже эпох. В то же время все их наряды неизменно отражают истинно итальянскую элегантность.
Сейчас муза D&G - Скарлетт Йоханссон. Доменико Дольче и Стефано Габбана открыто признаются в любви к своей музе и считают ее эталоном женской красоты.
«Пухлые губы, белая кожа, уверенность в себе и легкость, благодаря которой с ней очень комфортно любому – вот что движет Скарлетт, – признается Стефано. — Она символизирует собой основы дома Dolce&Gabbana».
Хотя Дольче и Габбана в 2003 году расстались как пара, но ведь мы знаем – «Show must go on». Поэтому они остаются деловыми партнерами с общим прошлым и взглядами на жизнь и радуют нас своими новыми коллекциями.
Гуччио Гуччи
Одним из старейших итальянских брендов является дом Gucci, чья история началась в далеком 1921 году. Но истинный расцвет этого дома начался в 1947, когда была впервые выпущена сумка с бамбуковыми ручками, неизменно модная и узнаваемая даже сейчас.
После этого были разработаны фирменные замшевые мокасины с металлическими застежками и фирменная же полосатая крепкая ткань. А также была создана плечевая сумка Jackie O для Джекки Кеннеди (жены президента Джона Ф. Кеннеди), шёлковый шарф Flora, который так любила носить голливудская актриса Грейс Келли. Сама компания стала одной из первых, по производству предметов роскоши, в мире.
Компания стала гигантом в модной индустрии в основном благодаря деловым качествам Тома Форда, занявшего место директора обанкротившейся фирмы Gucci в 90-х.
Форд уже выработал свою успешную линию, облачив супермоделей в открытые сатиновые рубашки и вельветовые обтягивающие брюки с поясом ниже талии. Коллекция сочетала в себе секс и импульсивный стиль жизни. Именно это и привлекло к себе внимание не только обычных покупателей, но и звёздных клиентов, таких как Мадонна, Гвинет Пелтроу и Элизабет Херли.
В 1999 году компания стала объектом поглощения со стороны французского концерна-изготовителя LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Единственным выходом из ситуации было объединение с группой PPR (Pinault-Printemps-Redoute) во главе с Франсуа Пино. Условия сделки включали поглощение Yves Saint Laurent (YSL).
Сейчас Gucci Group является третьим по величине модным конгломератом, контролирующим бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Bedat & Co., Boucheron, Roger & Gallet, Stella McCartney and YSL Beaute. Можно с уверенностью сказать, что мечта о покорении мира Гуччио Гуччи сбылась.
Сальваторе Феррагамо
Сапожник Мечты – называл себя Сальваторе Феррагамо в своих мемуарах. Он писал: "Я родился, чтобы быть сапожником. Наверное, я им был в предыдущих жизнях".
Этому мистическому утверждению вполне можно поверить, поскольку основным кредо Феррагамо было: обувь нужно делать только вручную. "Я никогда не видел хорошей пары обуви, сделанной на машине. Она слишком индивидуальна".
Сальваторе утверждал, что учиться нужно постоянно. Будучи главным обувщиком Голливуда, посещает лекции анатомии в местном университете, особенное внимание, уделяя анатомии ноги и ступни.
Знания дают плоды: он изготавливает «плоские» туфли для Греты Гарбо, каблук-стилет для Мерилин Монро, которая позже просит мастера «немного сточить» каблуки, чтобы при ходьбе её бёдра плавно покачивались.
Среди его клиенток также Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Софи Лорен и Джина Лоллобриджида. В 1959 году, за год до смерти обувного маэстро, его дочь и преемница Джованна запустила ещё и линию одежды. Сейчас имя Сальваторе Феррагамо связано не только с эксклюзивной обувью, но и с линией сумок, очков, шёлковых платков, одежды на каждый день и парфюмерией.
Автор: Алена Антипова
Источник: журнал DIJEMI
Читайте также на портале «Я Покупаю»: