Что зашифровали дизайнеры в весенних коллекциях Haute Couture?

Связь прошлого и настоящего у Alexandre Vauthier

Дизайнер сделал серьезную ставку на 80-е. Асимметричные платья из металлизированной кожи, костюмы в полоску и высокие плечи, нескромное мини и черные колготки с узорами, грубые байкерские куртки и лакированные остроносые лодочки, гигантские рюши и открытые плечи — вот главные стилевые особенности того времени.

Новое поколение уже не помнит шумных вечеринок под Modern Talking, не представляет себе, чем могут цеплять песни Abba, и вряд ли понимает, что ярко-розовая перламутровая помада и выжженные гидроперитом волосы продавщицы из соседнего магазина — не дурной вкус, а такая же часть истории, как первый смокинг Ива Сен-Лорана. В этом году молодые и амбициозные откроют 80-е с другой стороны, и это станет новым витком в истории современной моды. Важнейшая цель таких коллекций, как у Александра Вотье — протянуть ниточку, связывающую настоящее с прошлым, и не дать ему полностью исчезнуть.

Весь мир — театр, а костюмер в нем — Alexis Mabille

Театральность, присущая коллекциям французского дизайнера, на этот раз прочитывалась не столь отчетливо. И тем не менее за эксцентричность здесь отвечала цветовая гамма, а за манерность — фата. Ну а бесчисленные слои органзы и гиперобъемные рюши сыграли главную роль: создали ощущение невесомости и поэтичное настроение.

Девиз Armani Privé — «доверять себе»

Удивительный человек, этот итальянец. Сомневаюсь, что кроме него в мире есть люди, способные в свои 82 так остро чувствовать моду. Я намеренно не говорю «создавать тренды», потому что главный тренд он создал еще в 70-х. Кутюрье никогда не выходил за рамки интеллигентности, поэтому сейчас его коллекции редко вызывают wow-эффект. Несмотря на это, каждый сезон появляются новые модели, сдержанные и лаконичные, изысканные и элегантные, в духе нашего времени, но при этом вобравшие в себя лучшее из эпохи Армани.

Atelier Versace экономят на показах, но не на качестве

Отказ Versace от участия в неделе Высокой моды был неизбежен. Финансовое положение многих брендов критическое, а расходы на подобные мероприятия, как известно, могут стать пагубными для бюджета. Но Донателла не смогла допустить, чтобы бренд ушел в тень. В итоге в сети появился лукбук кутюрной коллекции Versace, состоящий всего из 17 нарядов. Вынужденные меры часто противоречат тщеславию дизайнеров, но сосредотачивают все внимание на моделях. Пусть их не много, но каждая продумана и выверена до мелочей.

Спасибо, что жива, Chanel

Когда видишь коллекции Chanel на экране, кажется, будто Лагерфельд создает униформу для женщин всего мира. И пока у каждой из нас в гардеробе не появится хотя бы один твидовый костюм, Карл не успокоится. Но ощущая волшебную атмосферу декораций вживую, прикасаясь к нежнейшему шелку и фактурному твиду, разглядывая детали, боясь упустить из вида что-то очень важное, ты осознаешь, что все-таки он гений. И это бесчисленное количество выпущенных им жакетов и юбок, которые, в общем-то, никто и не носит — дань великой Коко Шанель. И пока он руководит процессом, легенда жива.

Christian Dior уже не тот

Должно быть, все, кто с нетерпением ждал первой кутюрной коллекции Марии Грации Кьюри для Дома Диор, весьма разочарованы. Я не могу подобрать точное слово, которое смогло бы ее охарактеризовать. Скучная? Немного. Однообразная? Возможно. Безликая? Факт. И эта безликость заключается в длинных викторианских платьях, в бесформенных плиссированных юбках до пола, в вышивке по шифону и шелку, в траурных костюмах и бежевых оттенках. Все это мы уже видели, сидя на мягких стульях в Hôtel Salomon de Rothschild, где проходил показ Valentino. Согласна ли модная элита, души не чаявшая в Рафе Симонсе, вернуться от концептуальности к классике? Не думаю. Познав свободу раз, больше не захочется ее отпускать.

В Elie Saab знают все о желаниях женщин

Цвет и декор — любимые инструменты ливанского дизайнера. К счастью, Эли отдает себе отчет, что мы не можем вечно любоваться его инкрустированные платьями пастельных оттенков. Они уже вошли в историю, и с них (и с нас) довольно. Настало время экспериментов: атлас заменил расшитые ткани, а на бежевом тюле появились голубые и синие узоры. И первый, и второй, между прочим, дань моде. Перламутровая ткань — изящный намек на 80-е, а нюдовая гамма — актуальная тема «голых» платьев. Уверена, отбоя от знаменитостей не будет. Тем более что в рамки приличия эти наряды вполне вписываются.

В саду у Giambattista Valli расцвели новые цветы

Кажется, в этом году в саду у Валли выросли не только платья-цветы, но и менее инфантильные наряды. Дизайнер поддерживает и Викторианскую эпоху с воздушными платьями в пол, и 60-е с прямыми силуэтами, и 80-е с открытыми плечами и рюшами.

Jean Paul Gaultier остепенился и выбросил все тельняшки

Кто должен был устроить пир на весь мир, так это Жан-Поль Готье. 1980-е — целиком его время, время когда он блистал, а его конусообразный лиф хотела заполучить каждая. Но никакого пира не было. Коллекция оказалась сдержанной. Но сдержанной в хорошем смысле: исчезли все тельняшки, растянутые кофты, бесформенные силуэты и лохмотья. Теперь девушка от Готье получила статусность, сохранив чувство стиля, она стала серьезнее, но искорки в ее глазах не угасли. Это явный прогресс для видавшего виды кутюрье, и, думаю, вопрос с прет-а-порте снят окончательно: теперь, когда он целиком сфокусировался на кутюр, дела у Дома пошли в гору.

У Maison Margiela большое будущее

Весь мир уже несколько лет наблюдает за тем, как Гальяно искупает вину (помните, как его выдворили из Dior за антисемитские высказывания?). Сейчас мы убеждены: его старания не были напрасными. Во-первых, он отказался от традиционных масок, которые использовались в кутюрных коллекциях до его прихода. Вместо них появились головные уборы и украшения, гораздо более практичные и доступные. А во-вторых, бренд Maison Margiela перестал быть андеграундом в чистом виде. Теперь представить себя в прозрачном плаще с разноцветной вышивкой или пиджаке-oversize сочного красного цвета проще простого.

Schiaparelli теперь можно носить каждый день

У недавно возродившегося бренда дела шли не так гладко, как ему пророчили изначально. То дизайнер сменился, то коллекцию сомнительную выпустили. И вот у руля встал француз Бертран Гийон, ранее работавший для Christian Lacroix, Givenchy и Valentino. К счастью, обошлось без викторианских платьев. Вместо них в коллекции появляются мотивы 60-х и 70-х: разноцветные ботфорты, смокинг, мини, пэчворк, строгие формы, плиссировка и розовый.

Ulyana Sergeenko нацелена на знаменитостей

Ульяна создала знаковый бренд, но выпускать одинаково милые платья в русском стиле — не ее цель. Нынешние коллекции Ulyana Sergeenko соответствуют мировому уровню. На первый взгляд, странные и мудреные, они созданы не на каждый день. Я отчетливо представляю, как Леди Гага наденет платье с корсетом и многоярусной юбкой на свое выступление или Ирина Шейк появится на красной ковровой дорожке в платье с V-образным вырезом, а Наталья Водянова, сойдя с подиума, может сразу поехать на благотворительный бал в черном комплекте с чашечками в виде тюльпанов.

Valentino горюет без Марии Грации Кьюри

Кажется, теперь понятно, какую роль играла Мария Грация Кьюри в создании нарядов для Дома Валентино. Орнамент, украшения, вышивка, инкрустация — все это использовалось под ее руководством. Наряды Пьерпаоло носят более практичный характер. Никакого обилия воротничков, цветов и необычных украшений. Все предельно просто и понятно.

Коллекция Viktor & Rolf — зеркало современного мира

Растолковывать коллекции Виктора и Рольфа всегда интересно. В них все: тренды, история, личности. И сейчас они показывают нам каково влияние эклектики, что стоит за сочетанием несочетаемого и нашими попытками вместить в один образ множество трендов. Проще говоря, как много мы на себя берем.

По другую сторону экрана все наряды выглядят иначе. Они словно играют с вами: искрятся, переливаются и манят. Глаз не отвести. Пелена спадает, когда все, что два часа назад казалось нам сказочно красивым, на экране монитора вдруг становится плоским и статичным — совсем неинтересным.

Я всегда искренне недоумевала, ради чего люди, которые не могут позволить себе платья за 30 тысяч долларов, следят за коллекциями haute couture в интернете? Неужели ради желания одним глазком взглянуть на расшитые бисером платья от Elie Saab, которые никогда не окажутся у них в шкафу? Нет, они стремятся разглядеть в этом нечто новое, свежее, необычное. Но если в 60-х мода от кутюр глобально влияла на нас и наш стиль, то сейчас она скорее напоминает проектор, который не дает забыть о прошлом, вещает про настоящее и намекает на будущее.